MXDL 3W V6 Twist 【改造編】

前回の続き…

MXDL 3W のLEDユニットを丸ごと交換してしまう計画を実行。

INDEX

1 パーツ
2 加工
3 組立
4 完成
5 まとめ

パーツ

Oリング : $1.74

Kaidomain（KD）で直径20mm、太さ1mmのOリングをオーダー。

フロント用の細いφ20mmのOリングを他の中華通販で見つけられませんでした。

一見すると蓄光（GITD）に見えますが、色が同じなだけｗ
蓄光でもないのに5本でこの強気な価格は一体…(ーー;)

フィルター : $1.93

同じくKDでφ19mmのガラスフィルターを調達。

Oリングと同じくφ19mmサイズのフィルターが他では販売されておらずやむなく…
ARコートされているらしいのですが、１枚でこの価格は…ARコート無しで良いから安くして欲しいなぁ…

LED : $4.5

DXで調達した16mm基板のCREE XP-G。R5のCW（左）が$3.5でR2のWW（右）が$4.5。

今回は XP-G R2 のWWを使用。（見た目では双方の違いが判りませんな…）

サーキットボード（PCB）: $3.19

同じくDXで調達。

EDI-T T6 の改造で使った7135チップを積んだMAX:2800mAボードの1050mAバージョン。
このボードも特定の☆印とGNDをショートさせるとモードグループを変更・固定できるので Low – Med – Hi の３モードにして使う予定。

参考：DXフォーラム http://club.dx.com/forums/forums.dx/threadid.597430?page=2

P60互換ドロップイン用キャニスター : $0.7

CNqualitygoodsで5個入りが$3.5。

P60互換ドロップイン用の銅製（真鍮製）キャニスターなんて全部同じだろうと思っていましたが、手持ちのキャニスターの中には今回使えないモノが幾つかありました。

顕微鏡モードで撮影し見比べると良く判るのですが、PCB側の外周がネジ山より小さくないとMXDLにセット出来ませんでした。

MXDLのヘッドに軽くネジ込んで合わせ、もしスムーズに入らなかったら潔く諦めるか、テーパー部分をヤスリ掛けして細くしないと本体のネジ山を潰して涙目になる事確実です。

後、今回は関係無いのですが、LEDを取り付ける部分の深さもキャニスターによって差があり、深いキャニスターと浅いキャニスターがあるようです。XR-EとXM-Lではドームの直径がほぼ同じでもドーム頂上までの高さが異なるので、その差がそのままキャニスターの深さの違いになるのでしょうか？

以上、パーツ代合計：$12.06 （約￥1200円）

高いのか安いのかよく判りませんが（笑）飽きたらユニットはそのままP60互換ドロップインとして使いましょう。ヽ( ´￢`)ﾉ

加工

ノーマルのPCBには２つ穴が開いていてユニットをセットできる様になっていますが、市販のPCBにはそうした穴が有りません。

なのでユニットを本体にセットできる様に予めキャニスターに溝を付けてピンセットなどで回せるように溝を作ります。

溝は直線上に２箇所で良いと思いますが、今回はPCBのGNDとキャニスターをハンダ付けする事も想定して十字線上に２組、計４箇所に溝加工を施しました。結果的にハンダは必要有りませんでしたが、PCBが完全に固定されていない状態なのでちゃんとハンダ付けした方が良いかも…

組立

ユニットを組み立てる前に部品を仮合わせして寸法に問題がチェック。

改造前の動作がイマイチ不安定でしたが、よく見るとノーマルのキャニスターとPCBが面一になっていません。操作は比較的スムーズでしたが、最後まで締め込んだ時のゴリゴリ感と不安定な動作はコレが原因だったかも…

T21と比べるとボディ側接点の仕上げも随分違います。
ヘッド側のGNDと接触した時にツルピカの方がゴリゴリ感は少ないでしょうな・・・

《組立》と言うほど大袈裟なモノじゃ有りませんが、今回もPCBへのリード線取付イベントが・・・(´Д` )
とにかく取付面が小さくて老眼に片足突っ込んでるオッサンにはキビシイでござる・・・

何とか組立完了！（LEDのリード線は綺麗にハンダ付け出来ました）

完成

予め加工した溝を使ってユニットを組み込み・・・点灯！

おぉ、ニュートラルホワイトの光が・・・
ん？ニュートラルホワイト？ウォームホワイトのハズだが・・・(￣▽￣;)

どう見ても3500KのWarm Whiteじゃない・・・

オイ、DX…orz

まとめ

まぁ、ニュートラルホワイトでもイイんですがね…
でも、電球色の小型ライトを持って無かったからサ…(´･ω･`)

ノーマルの場合より動作が安定し、接点の接触面積が少なくなった事でノーマルの時よりゴリゴリ感が減ったのでコレで良しとしましょう。

ただ、ユニットを丸ごと交換してもMAX点灯では熱を持ちます。
熱が上手くボディに伝わって放熱に貢献していると前向きに考える事にします。

しかし・・・よくよく考えるとノーマルのユニットも今回のユニットもキャニスターとヘッドの接触面が完全に絶縁されていないのでヘッドとボディのジョイント部分の絶縁塗装が剥げてネジ山が露出したら点灯しっぱなしになってしまいますね・・・

製品寿命は案外短いかも・・・(´･ω･`)
　